Хива стоит особняком среди городов Шёлкового пути тем, что её исторический центр — Ичан-Кала — это не отдельные памятники среди обычных кварталов, а целиком обнесённый крепостной стеной город-музей, признанный объектом ЮНЕСКО. На сравнительно небольшой территории сосредоточено около шестидесяти памятников: медресе, минареты, дворцы и мавзолеи девятнадцатого века стоят почти вплотную друг к другу, и обойти пешком всю Ичан-Калу можно за один плотный день. Главный символ города — минарет Кальта-Минор, облицованный бирюзовой и синей плиткой: его начинали строить как самый высокий минарет Центральной Азии, но не достроили после смерти правителя, и сейчас это скорее приземистая, но эффектная башня, а не шпиль.

Прямого рейса Бишкек — Хива не существует, и самой Хиве аэропорт тоже не принадлежит — ближайший работает в Ургенче, в получасе езды на такси. Долететь туда получится с пересадкой через Ташкент: внутренний перелёт Ташкент — Ургенч занимает около полутора часов. Альтернатива для тех, кто уже в Узбекистане, — доехать на машине от Бухары, это порядка 450 километров и пять-шесть часов по трассе через пустынные участки Кызылкума, либо на ночном поезде из Ташкента, который идёт около пятнадцати часов и удобен тем, что экономит день на дорогу — выезжаешь вечером, просыпаешься уже в Хорезмской области.

Логичнее всего встраивать Хиву в маршрут вместе с уже привычными Самаркандом и Бухарой — большинство туроператоров так и продают тур по трём городам единым пакетом на 5–7 дней. Тем, кто уже был в Самарканде и Бухаре отдельно и теперь достраивает маршрут, имеет смысл лететь прямо в Ургенч, провести день-два в Хиве, а обратно возвращаться через Бухару машиной или поездом — так не придётся дважды проезжать одни и те же участки дороги.

Заходить в Ичан-Калу лучше рано утром, пока не открылись сувенирные лавки и не подошли большие группы — в это время город снимает лучше всего, а жара в Хорезмской области с мая по сентябрь бывает ощутимо злее, чем в Самарканде. Вечером стоит вернуться на закате: подсветка минаретов и стен включается около восьми, и именно тогда Ичан-Кала выглядит так, как на всех туристических буклетах Узбекистана.